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13. November 202613. November 2026

Auf Sithonia und durch Mazedonien bis zur albanischen Grenze

Auf Sithonia

Was sich in Ouranoupoli schon angekündigt hatte, wird nun zur Gewissheit: Es regnet. Nicht nur ein kleiner Schauer, sondern tagsüber immer wieder, nachts länger andauernd und heftig. Das tut der Vegetation sicher gut, trösten wir uns, und richten die Ziele der nächsten Tage ein wenig nach dem aus, was auch bei Regen möglich ist.

27. Oktober

Doch erst einmal müssen wir einen Großeinkauf tätigen und Wasser tanken. Gut versorgt können wir uns auf den Weg nach Agios Nikolaos am Anfang der Halbinsel Sithonia machen. Es geht über dicht bewaldete Hügel und Berge; auf den Höhen kann man zu beiden Seiten das Meer sehen.

Agios Nikolaios

Agios Nikolaos ist ein hübsches kleines Städtchen mit für griechische Verhältnisse breiten Straßen. Es ist, trotz der Nähe zur Küste, noch weitgehend vom Tourismus verschont geblieben. Vor jedem der frisch angestrichenen, gepflegten Häuser ist ein Vorgarten, in dem Orangen- und Zitronenbäume oder Granatapfelbäume stehen und eine farbenfrohe Blumenpracht wuchert. Von den typischen Balkonen können die Bewohner*innen die Straße überblicken und ein Schwätzchen mit den Nachbar*innen halten. Es ist sauber, gepflegt und erstaunlich unvermüllt, Baustellen oder Bauruinen sind kaum zu sehen.

Ormos Panagia

Nur wenige Kilometer weiter an der Ostküste Sithonias liegt Ormos Panagia, wo wir oberhalb des Hafens einen Park- und Nachtplatz mit wunderschöner Sicht über die Hafenbucht finden.

Nach einem kleinen Orientierungsgang beginnt es zu regnen. Nach dem Dunkelwerden gegen 17 Uhr verkriechen wir uns in unserer Biene. Die ganze Nacht hindurch trommelt der Regen aufs Dach, und Windböen schaukeln unsere Behausung hin und her. Am Morgen lässt der Regen für eine Weile nach, sodass ein Spaziergang über die Landspitze und zum Hafen möglich ist.

Menia Maria III, ein nachgebautes Piratenschiff

Die Landschaft mit den großen Felsen und dem dazwischen wuchernden Heidekraut, den Aleppo-Kiefern und Pinien und den immer wieder aufs Meer und die Buchten gerichteten Blickachsen gefällt uns ausgesprochen gut. Leider wird der Entdeckungsdrang immer wieder von Toren, Zäunen und Durchgangsverbotsschildern eingeschränkt. Schade, dass einige wenige Menschen hier riesige Grundstücke erwerben durften und konnten und damit den Zugang zum Meer an etlichen Stellen verhindern.

Auf der Fahrt weiter in Richtung Süden sind die Fahr- und Gehwege an der Bucht bei Vourvourou und an der Livari-Lagune vom Starkregen tief überschwemmt, sodass wir die Strände, die im Sommer touristisch völlig überlaufen sein dürften, links liegen lassen müssen und einige Kilometer weiter auf der Ringstraße in die Berge Sithonias fahren. Schon wird es einsamer, und am Fliegermonument finden wir einen ebenen Platz, wo wir den heutigen Tag ausklingen lassen.

29. Oktober

Sarti

An der Ostküste von Sithonia geht es tags darauf bis nach Sarti, einem Ort, der angeblich der beliebteste Urlaubsort auf der Halbinsel sein soll. Der lange helle Sandstrand mag einmal dazu beigetragen haben, ansonsten sieht der Ort eher enttäuschend aus. Ungeplant verteilen sich Hotels und Appartementhäuser zwischen den Häusern der ursprünglichen Bewohner*innen. So manches Haus wirkt heruntergekommen und nicht einladend, die meisten Bars, Restaurants, Spielautomatenhöllen und Geschäfte – und davon gibt es viele! – sind geschlossen. Lediglich der Aussichtspunkt auf einem Felsvorsprung im Norden der Siedlung bietet einerseits einen schönen Ausblick nach Norden und auf der anderen Seite ein interessantes Kunstwerk.

Letzteres stellt eine Menschenkette von Flüchtlingen und Migranten dar und dient als Mahnmal und Erinnerung an die Schicksale von Menschen auf der Flucht. Im Ort selber bezieht sich ein anderes Wandgemälde direkt auf die Flucht von griechischen Einwohnern von der kleinasiatischen Insel Afisia im Marmarameer nach Sithonia. Aufgrund eines erzwungenen Bevölkerungsaustauschs zwischen Griechenland und der Türkei machten sich diese Menschen am 18. Oktober 1922 auf den Weg und gründeten an der Stelle des heutigen Ortes Sarti eine neue Siedlung.

Nach einem Spaziergang vom Aussichtspunkt zum kleinen Hafen nördlich von Sarti fahren wir über Skala Sykia, in einer riesigen Bucht mit Sandstrand gelegen, weiter. Eine romantische schmale Straße führt an der Küste entlang, mit Aussicht auf großartige Felsen und winzige Ansiedlungen bis zum „Lost Place“ Kriaritsi.

Im Südosten der Halbinsel gibt es keine Touristenhochburgen mehr. Kleine Fischersiedlungen liegen in den Buchten, ab und an gibt es hier auch eine Taverne. Die Touristen- Spots in dieser Gegend bestehen lediglich aus Campingplätzen, und diese sind seit Ende September alle geschlossen.

Kriaritsi

Die Gegend von Kriaritsi, im Südosten der Insel gelegen, ist für uns besonders interessant. In den 80er Jahren plante die griechische Regierung hier auf einer Fläche von 13,2qkm eine Wohn- und Freizeitanlage für über 3000 Häuser. Ein komplettes Straßen- und Betonwegenetz inklusive mehrerer Brücken wurde in den 90er Jahren angelegt. Rund 50 Millionen Euro flossen in das Projekt. Das Straßennetz durchzieht auch heute noch das sehr hügelige Gelände, allerdings ist es mittlerweile sehr marode. Es wurden bereits Stom- und Wasserleitungen verlegt – dann erfolgte von einem Tag auf den anderen ein Baustopp. Einige wenige Villenprojekte werden heute schrittweise fertig gestellt – die Anzahl ist sehr überschaubar, zumal man als Eigner*in oder Tourist*in besorgt sein muss, irgendwann mit einer der Brücken zusammen zu brechen. Für uns ist es jedenfalls schon abenteuerlich, die Straßen mit Biene abzufahren und später eine Wanderung durch das Gebiet zu machen.

In dem Gewirr aus Wegen finden wir einen wunderbaren Platz, um dort zwei Nächte zu verbringen. Es ist so einsam, dass wir die Goldschakale nachts heulen hören.

Entgegen der Wettervorhersage regnet es am nächsten Tag nicht, zwischen den Wolken kommt sogar ab und zu ein Sonnenstrahl durch. Die Erkundung bei einem langen Spaziergang am nächsten Tag zeigt eine skurril zerschnittene Landschaft. Es ist eine sehr hügelige Gegend, um die Felsen herum wächst blühendes Heidekraut, Ginster und Gras. Ein auf Karten nicht vorhandenes Flüsschen durchzieht das Gelände, in den Senken haben sich nach den Regentagen nicht nur Pfützen gebildet, sondern „Sumpfgebiete“. Auch die betonierten Wege sind teils vom Wasser überflutet – da hilft nur Schuhe und Strümpfe ausziehen und durch, um weiter zu kommen. Interessant ist auch, dass die betonierten Straßen und Wege manchmal abrupt abbrechen, im Sande verlaufen oder an anderer Stelle wieder neu beginnen. Ebenso gibt es Strommasten, deren Leitungen scheinbar im Nichts enden. Treppen führen nach oben auf einen Berg und verlaufen sich im Buschwerk. Alles scheint immer weiter zu verfallen. Riesige schwarze und schwarz-weiße Schweine, Schafe und Ziegen kreuzen den Weg, ein verfallener Bauernhof liegt in einem Tal.

An einigen wenigen neueren Bauten wird aktiv gewerkelt – ob sie fertig gestellt sind, bevor die Straßen dorthin völlig unbenutzbar sind?

Beim Verlassen dieses Lost Place müssen wir die verbliebenen alten Pfadfinderkenntnisse aktivieren, um dem Wege-Gewirr zu entkommen. Einige Straßenaufschriften „Exit“ leiten uns wieder aus diesem Geisterland auf die Umgehungsstraße – ausgewaschene Lehmstraßenabschnitte, Löcher und tiefe Rillen bis dorthin können wir mit Biene glücklicherweise gut meistern.

Blühendes Heidekraut, Oleandersträucher und niedrige Büsche zwischen den Felsen begleiten die weitere Fahrt um die Südspitze Sithonias. Dazwischen hocken tausende farbiger Bienenkästen, es summt und brummt. Kurz vor Porto Koufo ändert sich dieses Bild ein wenig, nun wachsen an den Hängen auch höhere Nadelbäume.

31. Oktober

Porto Koufo

In Porto Koufo im Südwesten Sithonias gehen wir am Abend essen und übernachten auf dem Parkplatz neben dem Restaurant. Von hier aus kann ich bei Sonnenschein eine Wanderung zum Kap Drepano machen. Über noch regennasse Wege geht es zuerst an der langgezogenen Bucht von Porto Koufo entlang und dann stetig bergauf bis zu einem ersten Aussichtspunkt.

Nun führt der schmale Pfad durch fast frühlingshafte Wiesen mit Unmengen von Gänseblümchen bis zum Kap, von wo sich der Blick in die tief unten gelegene Bucht im Osten einerseits, weit aufs Meer hinaus nach Westen andererseits erstreckt.

Auf dem Rückweg mache ich einen Abstecher über die langgezogene Landzunge zwischen der Lagune und der Bucht, bevor es nach Porto Koufo zurück geht.

1. und 2. November

Parthenonas

Über Neos Marmaras, einem recht lebendigen Touristen- und Wohnort an der Ostküste, erreichen wir Parthenonas, ein kleines Bergstädtchen fünf Kilometer von der Küste entfernt. Von hier aus bietet sich ein weiter Blick über den Toronäischen Golf bis nach Kassandra, dem 3. Finger der Chalkidiki. In den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts war das früher bedeutende Städtchen verlassen, bis einige wohlhabendere Griechen eine Reihe von Häusern im traditionellen Baustil restaurierten und sich hier niederließen, oft allerdings nur im Sommer. Heute gibt es hier einige Hotels, Pensionen und Tavernen, die Ende Oktober alle geschlossen sind. Die Straßen sind schmal und steil, die Umgebung ist dicht und grün bewaldet und heute sehr wasserreich – von oben und von unten.

Old Nikiti

Die Altstadt von Nikiti ist ebenfalls ein altes, schönes Dorf am Berg hoch über dem Meer. Es hat seinem Ursprung im frühen 14. Jahrhundert und ist mit vielen traditionell restaurierten Häusern eine der am besten erhaltenen Siedlungen Sithonias. Wir parken und übernachten am höchsten Punkt des Städtchens, über der Kirche Agios Nikitas und deren Friedhof, mit Blick über Nikiti bis hin zur Küste. Von hier aus können wir den belebten Ort erkunden.

Diese ursprünglichen Orte auf Sithonia sind nicht mit denen auf Thassos zu vergleichen: Während auf Thassos Armut, viel Müll und Baufälligkeit vorherrschte, wirkt hier alles frisch renoviert, ordentlich und sauber.

Heimreise durch Mazedonien

3. November

Wir entschließen uns, die Heimreise anzutreten. Kassandra erscheint uns weitgehend uninteressant, zum Einen, weil dort vor Allem Touristenhochburgen mit weiten Stränden die Hauptattraktionen bilden, zum Anderen, weil für die nächsten Tage immer wieder Regenschauer vorhergesagt sind.

Über die Chalkidiki fahren wir durch eine sehr hügelige, grüne, von Olivenbaumhainen durchzogene und gebietsweise wenig besiedelte Landschaft. Etwa 30 Kilometer vor Thessaloniki verändert sich die Umgebung, bunte Laubbäume wechseln mit dichterer Besiedelung und Industriebetrieben. Froh, unversehrt dem horrenden Verkehr in Thessaloniki entkommen zu sein, steuern wir auf Edessa zu. Rechterhand begleitet uns eine Bergkette, deren Gipfel aus den tiefer gelegenen Wolkenschichten hervor lugen.

Edessa

In Edessa, einer Kleinstadt in Zentralmazedonien, gibt es einen hervorragend gelegenen, nahezu leeren Parkplatz direkt oberhalb der Wasserfälle. Die Stadt profitierte einst von ihrer strategischen Lage auf dem Weg ins Pindosgebirge und war im Mittelalter Zentrum griechischer Kultur und noch früher Hauptstadt des antiken Makedoniens. Seit dem Mittelalter bis in die Neuzeit war die Stadt immer wieder hart umkämpft, zuletzt setzten die deutschen Nazis 1944 Edessa in Brand. Die Hälfte der Stadt wurde zerstört, Tausende von Menschen wurden obdachlos. Auch während des griechischen Bürgerkrieges 1946-49 wurden viele Menschen aus Edessa vertrieben.

Heute ist die Stadt überwiegend eine Dienstleistungsstadt und lebt zudem vom Tourismus.

Die Wasserfälle von Edessa sind weithin bekannt. Sie bilden das Zentrum eines „Wasserparks“ und sind ein ganz besonderes Naturdenkmal. Entstanden sind sie im 14. Jahrhundert infolge eines starken Erdbebens, das den Lauf des Flusses Edessaios veränderte und ihn infolgedessen über eine Felskante stürzen ließ (wikipedia).

Bei Sonnenschein steigen wir am Morgen die gut ausgebaute Treppen- und Terrassenlandschaft, die den Wasserfall begleitet, hinab. Der Karakos-Fall fällt 70 Meter in die Tiefe, und hinter einem Vorhang aus Wasser kann man unter ihm hindurchlaufen. Auf dem Weg hinunter schaut man durch Regenbögen aus Sprühwasser auf den Wasserfall.

Daneben gibt es weitere Kaskaden und kleinere Wasserfälle sowie eine kleine Höhle mit Tropfsteinformationen.

Auf einem Rundweg können wir die Stadt und die sich dahinter auftürmenden Bergformationen aus erhöhter Sicht genießen, bevor wir die Stadt erkunden. Auch hier stellen wir fest: Edessa ist durch und durch eine Wasserstadt, die von zahlreichen Kanälen durchzogen wird.

Den Abschluss unseres Besuchs bildet ein Rundgang durch das alte Varosi- Viertel mit der neuen und der alten (byzanthinischen) Kathedrale, letztere so restauriert, dass man von den historischen Fresken wieder etwas erkennen kann.

Von der nahen Felskante kann man weit ins darunter liegende Land blicken.

Bis zur albanischen Grenze

Nachmittags setzen wir die Fahrt in Richtung Florina durch die herbstlich bunte nordgriechische Berglandschaft fort. Die orange-blättrigen Obstbäume bilden einen schönen Kontrast zu den grauen Felsen.

Nach einer Nacht in Sturm und Regen durchfahren wir den Triklario- Gebirgszug zwischen Florina und der albanischen Grenze. Leider sind die Berge wolkenverhangen, so dass wir nur vermuten können, wie schön es hier bei Sonne ist.

Schnell sind wir an der Grenze zu Albanien.

Tschüss, Griechenland, wir kommen wieder!

27. Oktober 202627. Oktober 2026

In Griechenland: Von Thassos auf die Chalkidiki

Bei 11 Grad und Regen fahren wir am 13. Oktober von Bulgarien über die Rhodopen nach Griechenland hinüber. Hier gibt es keine Grenzkontrollen, lediglich ein Desinfektionsbad für die Reifen. Auf der griechischen Seite geht es wieder bergab – auf gut ausgebauter Straße ohne Löcher oder Rillen. Über Komotini führt der Weg bis in den Nationalpark Nestos Delta, weiter über eine schmale Landzunge in der Lagunenlandschaft gelangt man zum Kloster des Nikolaus.

Was für eine Lage! Mitten im See liegt das kleine Kloster, ist nur über eine Holzbrücke zu erreichen.

Nur wenige Kilometer weiter, in Porto Kalli auf dem großen Hafen- Parkplatz, richten wir uns nach diesem Zwischenstopp für die Nacht ein. Allerdings bekommen wir kaum ein Auge zu, es stürmt mit Böen bis zu 80km/h und es regnet dazu heftig. Neben uns werden die großen Sonnenschirme umgeweht, die Blumen aus ihren Kübeln gerissen und die mit Plastik verhängten „Fensterscheiben“ der Hafentavernen zerrissen. Zum Glück steht kein Baum in der Nähe!

Am Morgen stürmt es noch immer, wir hoffen, dass der Sturm nachlässt, bevor wir am Fährhafen Komotini ankommen und die Fähre nach Thassos nehmen. Schließlich will niemand seekrank werden! Von dieser Insel in der nördlichen Ägäis haben wir beide noch nichts Konkretes gehört und sind gespannt, was uns erwartet.

Wir haben Glück, der Wind lässt nach, und die nächste Fähre legt schon in einer Stunde am Hafen ab. Die Tickets gibt es ein paar Minuten vorher am Schalter… die Griechen haben alle Zeit der Welt.

Außer Biene stehen nur wenige Fahrzeuge unter Deck, und wie immer werden alle in den Bug eingewiesen und stehen dicht an dicht, das Heck bleibt frei. Es schaukelt nur noch ein wenig…

Auf Thassos

In Limenas, der Hauptstadt von Thassos, herrscht in den schmalen Straßen am Hafen Verkehrschaos, doch Tom erinnert sich noch gut an das Rangieren in den engen Straßen Griechenlands, immer mit einem Auge nach oben wegen der überkragenden Balkone. Wir finden schließlich einen Parkplatz in der Hafengegend und können uns erst einmal bei einem Spaziergang umschauen. Der Weg führt an der Hafenstraße entlang zum alten Hafen, auf die erhöhte Landspitze mit den Überresten des antiken Theaters und mit Blick auf Limenas wieder hinunter.

Nur etwa 12 Kilometer weiter südlich finden wir den ersten Stellplatz und Ausgangspunkt für eine Tour mit den Fahrrädern in Chrysi Ammoudia auf einem Parkplatz am Golden Beach. Der Strand ist zwar „golden“, schaut allerdings sehr vernachlässigt aus. Seit etwa einem Monat ist der Sommerbetrieb wohl endgültig beendet, und schon liegen überall Bauschutt, Holzbretter, kaputte Bastsonnenschirme und andere Überbleibsel des Sommers herum. Zudem stehen im Hintergrund in allen möglichen baulichen Zuständen Residenzen für Urlauber oder Investorenruinen, aktive Bautätigkeit gibt es kaum. Wir erfreuen uns an dieser Übergangszeit, ist es doch ruhig und leer hier, und niemanden stört das Wohnmobil -zumal wir ja unsere Toilette und genug Wasser dabeihaben.

Am Morgen des 15. Oktober strahlt die Sonne wieder am Himmel, und wir starten zur ersten Radtour seit Langem. Das Radfahren ist hier auf Thassos problemlos möglich und macht Spaß: wenig Verkehr, freundliche, Abstand haltende Autofahrer*innen, sanfte und steilere Hügel – mehr wünschen wir uns nicht.

Die Sonne lässt das Wasser glitzern, die Ausblicke auf das Grün der Kiefern- und Pinienwälder sind fabelhaft, die Buchten idyllisch. Die Insel ist ein Traum!

Am Morgen darauf genießen wir den Sonnenaufgang und fahren schließlich mit dem Camper weiter bis zu der kleinen Halbinsel Aliki an der Südostküste. Vom 7.Jh v. Chr. bis ins 7.Jh n. Chr. wurde hier in mächtigen Steinbrüchen bis auf eine Höhe kurz über dem Meeresspiegel Marmor abgebaut. Infolge von Gebirgssenkungen ist heute die untere Abbausohle überflutet. Wir bestaunen die große Blöcke des wertvollen Steins, die noch aus dem Meer emporragen und knapp unter dem Meeresspiegel sichtbar sind.

Bei Ausgrabungen Ende des 19. Jahrhunderts fand man Heiligtümer aus verschiedenen Epochen auf Aliki. Ein Heiligtum aus dem 7.Jh v. Chr. war Apoll geweiht, die beiden nebeneinander liegenden Basiliken stammen aus dem 5. Jahrhundert n. Chr.

Ein Rundweg führt um die Halbinsel herum und gibt Gelegenheit, immer wieder vom Weg abzuweichen und Spannendes zu entdecken.

Über die teils bewaldeten, teils felsigen Hügel des Südens fahren wir weiter im Uhrzeigersinn auf der Ringstraße bis kurz vor Potos an der Südwestküste. Eigentlich wollten wir noch zur Giola, einem natürlichen Becken im Fels der Südküste. Der steile und felsige Weg führt heute jedoch nur zu einem fest verschlossenen Parkplatz, und so genießen wir einfach die Ausblicke über diese einmalig schöne, leicht bergige, mit Kiefern und Pinien und etlichen Laubbäumen bewachsene Landschaft.

Kurz vor Potos finden wir einen Platz am Strand für zwei Nächte.

Von hier aus machen wir zwei Ausflüge mit den Fahrrädern. Die erste Tour führt uns ins Landesinnere bis auf ein Hochplateau auf etwa 500m Höhe – auf 10 Kilometer geht es über 600 anstrengende Höhenmeter bergauf.

Hier liegt Kastro, ein Ort, der früher 60 bewohnte Häuser aufwies, im 20. Jahrhundert aber nach und nach entvölkert wurde. Die Bewohner*innen zogen an die südliche Küste, die Häuser verfielen. Heute sind etliche Häuser restauriert und wieder aufgebaut, einige befinden sich noch im Neuaufbau, Bauschutt liegt leider (und nicht nur hier) an jeder Ecke.

Hübsch sehen sie aus, die Häuser, doch das Leben fehlt! Bis auf die überall herumkletternden Ziegen sehen wir keinen Bewohner, es gibt keine Gastronomie bis auf einen Platz, der mit Stühlen bestückt ist – doch niemand sitzt dort. Noch nicht einmal Nippes- Verkaufsläden existieren hier – ein totes Dorf. Es wirkt wie ein auf dem Papier entstandenes Projekt, das die Lebensbedingungen und Bedürfnisse der Menschen nicht berücksichtigt hat.

Am Abend können wir am Strand zusehen, wie Fotos von einem frisch vermählten Paar, unter Anderem auch mit einer Drohne, gemacht werden, und am nächsten Morgen zieht erst ein Schäfer mit seiner Herde, dann ein Ziegenhirte an Biene auf dem Strand vorbei. Handtuch auslegen zum Sonnen wäre jetzt nicht mehr so attraktiv…

Die zweite Radtour führt ebenfalls ins Innere der Insel, nach Theologos. Der Ort liegt auf 300m Höhe, sodass die Fahrt weniger anstrengend ist. Theologos ist auch heute noch bewohnt und zudem ein wesentlich größeres Dorf als Kastro. Theologos war ab 1813 während der türkisch- ägyptischen Besatzung Hauptstadt und Verwaltungssitz von Thassos, allein aus diesem Grund siedelten sich hier viele teils mächtige Familien an. Heute leben hier noch etwa 800 Einwohner.

Heute ist Theologos ein beliebtes Ausflugsziel. Die Umgebung ist ein Traum: Pinien- und Kiefernwälder, zahlreiche kleine (im Frühjahr vermutlich eher große) Flussläufe mit großen und kleineren Felsen und Olivenhaine mit teils uralten Olivenbäumen prägen das Bild. Wir besuchen die Kefalogourna Wasserfälle, die aufgrund des fehlenden Regens nur spärlich fallen.

Zurück nach Potos geht es nur bergab. Ein Elektrofachmarkt an der Strecke durch Kalusses amüsiert uns dadurch, dass davor auf der Straße ebenso viele alte Geräte stehen wie im Geschäft.

Am Nachmittag verlassen wir mit Biene Potos und entscheiden uns für einen Nachtplatz an der Straße nach Maries, einem weiteren alten Bergdorf. Die Landschaft an dieser Strecke ist beeindruckend schön: Während talwärts große Olivenplantagen mit uralten, bis zu 1800 Jahren alten Bäumen links und rechts den Blick lenken, ist die Straße weiter oben mit Steineichen, Pinien und herbstlich gelben Platanen gesäumt. Neben der Straße springt ein heute dürftiger Bach über Geröll und Felsvorsprünge, Ziegen queren den Weg und werden vom Hirten mit Pfiffen in ihren nächtlichen Stall gelenkt.

Morgens laufen wir das letzte Stück des Wegs nach Maries und besichtigen das Dorf, das noch etwa 160 Einwohner zählt. Es liegt eng an den Hang geschmiegt, steile Gassen führen zu den kleinen Häusern. Es ist das belebteste Dorf, das wir sehen, und gleichermaßen das, welches am natürlichsten geblieben zu sein scheint. Männer sitzen vor Tavernen, Frauen schrubben den Kirchplatz oder gehen durch die Gassen und grüßen freundlich. Die Häuser sehen überwiegend ärmlich aus, zum Teil sind sie in Stand gehalten, viele aber auch von Verfall bedroht, einige werden zur Zeit repariert und winterfest gemacht. Durch das ganze Dorf führt eine Straße, die mit Pickups befahren werden kann, die übrigen Gassen sind so schmal, dass lediglich Mopeds und Fußgänger*innen sie nutzen können. Eine verfallene Ölpresse liegt am unteren Ende des Ortes, die zahlreichen Bäche und auch die Wasserfälle sind zur Zeit versiegt, kein Wasserstrahl könnte das Wasserrad antreiben.

Mülltonnen sind am Dorfrand zwar zahlreich vorhanden, werden aber offenbar nicht oder zu selten geleert. Müll liegt weit verstreut herum, dazu kommt kubikmeterweise Sperrmüll. Dieses Bild sieht man leider häufig in Griechenland, und hieran hat sich auch in den letzten vier Jahren nichts geändert.

Nachmittags geht die Fahrt weiter, wieder zurück zum Meer, zum Hafenort von Maries, nach Skala Marion. Am Ortseingang befindet sich ein großer, völlig leerer Parkplatz direkt oberhalb der Küste mit tollem Ausblick. Welch ein Glück, diese Aussicht, das Meer, den Sonnenuntergang, die warmen Tage und die freundlichen Menschen erleben zu dürfen!

Den Spaziergang zum Hafen genießen wir und sitzen in der Abendsonne bei einem Aperitif, bis es zu kühl wird.

Bei einer letzten Radtour auf Thassos erkunden wir die Westküste von Skala Marion bis hinauf nach Akra Prinos. Die letzten Kilometer führen abseits der Ringstraße auf unbefestigten Wegen durch endlos wirkende Olivenhaine.

In Akra Prinos wird es wieder touristischer – hier gibt es lange Sandstrände, Hotels und Appartements und -zur Zeit- geschlossene Tavernen. Nach dem mittäglichen Imbiss radeln wir über Prinos zurück. Ab diesem Ort wird die Straße Richtung Norden deutlich breiter und befahrener, die Straßenränder somit auch sehr viel vermüllter. Den Rest der um die Insel führenden Straße von Prinos nach Limenas – etwa 15 Kilometer – sparen wir uns aus diesem Grunde und beschließen, am morgigen 21. Oktober zurück aufs Festland zu fahren.

Den letzten Nachtplatz auf Thassos beziehen wir mit Genehmigung der Chefin direkt neben dem Restaurant am Hafen in Skala Marion – das ist sicherlich nur in der Nebensaison möglich! Den letzten Abend genießen wir erst vor, dann im Restaurant bei einem leckeren Essen.

Von Thassos nach Kavala und an der Küste bis Ouranoupoli

Für die Rückfahrt nutzen wir den wesentlich weniger angefahrenen Fähren- Abfahrtsort Ormos Prinou an der Westküste und kommen nach gut einer Stunde ruhiger Fahrt in Kavala an. Hier wollen wir uns die Festung ansehen – die bleibt jedoch aus weiter Ferne nur eine fotographische Erinnerung. Die Parkplatzsuche erweist sich als völlig aussichtslos, und wir sind froh, aus dieser chaotischen Stadt ohne Schaden heraus zu kommen!

Den „Schaden“ bekommen wir dann als Warnmeldung der Motorleuchte eine gute Stunde später auf der Strecke in Richtung Amphipolis am Ägäischen Meer. Die heimische Ford-Werkstatt rät bei einem Telefonat, nicht mehr weiter zu fahren, sondern in einer Werkstatt auslesen zu lassen, was genau die Meldung besagt, da ein drohender Motorschaden eine der möglichen Ursachen sein könne.

Wir beziehen also einen nahen Parkplatz am byzantinischen Apollonia-Turm an der Küste und kontaktieren den ADAC. Dieser leistet sehr zügig und hervorragend Hilfe. Ein Mitarbeiter, der deutschen und griechischen Sprache mächtig, vermittelt einen Abschleppdienst und einen Werkstatttermin am nächsten Morgen und erkundigt sich mehrfach, ob alles reibungslos verläuft. Etwas beruhigter verbringen wir die Nacht am Turm mit Aussicht auf die Küste.

Pünktlich um neun Uhr wird Biene aufgeladen, und wir sehen während der 20-Kilometer-Fahrt die Küste aus höherer Perspektive.

Nur wenig später nach dem Auslesen des Fehlercodes durch den fachkundigen, in Köln aufgewachsenen und deswegen perfekt kölsch sprechenden Werkstattchef, fällt uns ein dicker Stein vom Herzen. Der Fehler erweist sich als relativ unbedeutend: Der Katalysator ist verdreckt. Wir dürfen weiterfahren und können, falls die Meldung erneut auftritt, den Katalysator in Thessaloniki reinigen lassen.

22.-27. Oktober

Die Reise kann also weiter gehen!

Auf dem Weg nach Athos, dem östlichsten der „drei Finger“ der Chalkidiki- Halbinsel, besichtigen wir das antike Stagira, den Geburtsort von Aristoteles, auf der kleinen Halbinsel Liotopi bei Olympiada. Über einen gewundenen steilen Pfad geht es bergauf. Ausgrabungen haben erstaunlich gut erhaltene Mauern der Festung zutage gebracht, außerdem eine Agora, einen Teil eines Tempels auf der Spitze des Festungsberges, eine Akropolis und zahlreiche Grundmauern von Häusern. All dies wurde ab etwa 655 v. Chr. gebaut und erlebte in den Jahrhunderten danach eine wechselvolle Geschichte, bevor die Stadt 349 v. Chr. zerstört und später wieder neu aufgebaut wurde.

Im Hafen von Ierissos, kurz vor der Halbinsel Athos, schauen wir den großen Trawlern beim Klarmachen der Schiffe für die nächtliche Ausfahrt zu. In Hafennähe gibt es zudem mehrere kleine Werften, in denen Holzboote gebaut oder repariert werden, sodass der Spaziergang am Kai zu einer interessanten Besichtigung wird, von schön dekorierten Motorbötchen bis zum Dreimaster aus Holz wird uns alles geboten. Anschließend haben wir eine etwas unruhige Nacht an der Hafenmauer, hier herrscht ein ständiges Kommen und Gehen – das hätten wir uns denken können!

Ein immer mächtigeres und nervenzehrendes Sandmücken- und Sandfliegen- oder Grasmilben- Problem zwingt uns dazu, in Ouranoupoli ein Appartement mit Waschmaschine zu mieten. Hier werden wir vier Tage und Nächte verbringen und währenddessen Bienes Innenleben reinigen und desinfizieren, sämtliche Wäsche waschen und die Polster reinigen. Dazu muss Tom erst einmal einen kräftigen Staubsauber, der zugleich Camper-tauglich ist, im Elektromarkt erstehen. Während die Waschmaschine ihren Dienst tut, erkunden wir mit Fahrrad und zu Fuß die Umgebung und die belebte Fußgängerzone mit noch geöffneten Restaurants und Tavernen.

Ein hübsches Städtchen ist Ouranoupoli, der mächtige Wehrturm, 1344 erbaut, ist sein Wahrzeichen. Hinter der Stadt beginnt die Autonome Mönchsrepublik Athos, zu der nur Männer mit Sondergenehmigung Zutritt haben. Vom Hafen aus fahren täglich Versorgungsschiffe für die Klöster ab, und Touristenboote umrunden den heiligen Berg. Für uns fällt diese Bootsfahrt wegen des aufkommenden Regenwetters leider aus.

Nach vier Tagen anstrengenden Faulenzens sind die Stiche fast verheilt, Biene komplett gereinigt und die Wäsche ist sauber. Jetzt geht es nach Sithonia, dem 2. Finger der Chalkidiki!

19. Oktober 202619. Oktober 2026

Zehn Tage in Bulgarien

Mit der Fähre queren wir die Donau und damit die rumänisch-bulgarische Grenze. An der Grenzstation wird Biene durch eine Desinfektionsdusche geschleust, anschließend werden zum ersten Mal auf dieser Reise die Ausweise und der KFZ-Schein kontrolliert. Danach dürfen wir einreisen.

Kamen Bryag

Auf der gut befahrbaren Bundesstraße 71 bewegen wir uns bis Dobritsch durch meist hügelige, leicht bewaldete Landschaften, dann fahren wir weiter über Baltschik und Kawarna bis Kamen Bryag am Schwarzen Meer. An der touristisch wenig erschlossenen Küste verbringen wir drei Tage und Nächte auf dem Parkplatz des archäologischen Reservats Yaylata – nachts gänzlich ohne Nachbarn, nur tagsüber kommen ein paar Spaziergänger hierher. Nachts hören wir ab und zu Goldschakale in der Ferne heulen, bellende Hunde gibt es hier nicht. Urlaub vom Reisen!

Von hier aus erkunden wir – neben Lesen, Stricken, Faulenzen – den Küstenwanderweg in beide Richtungen.

Das Naturpark-Areal ist eine geschützte Felsenterrasse mit dramatischen Ausblicken entlang der Küstenlinie. Es ist berühmt für seine von Menschen geschaffenen Höhlenwohnungen, erste Siedlungsspuren reichen bis in die Jungsteinzeit zurück. Im Laufe der Jahrhunderte dienten die Höhlen, die hier zuhauf in die Felsen gegraben sind, auch als Nekropolen, thrakische Felsengräber. Beim Laufen muss jeder Tritt sorgfältig überlegt sein.

Eingänge zu Höhlenwohnungen bzw. Grabstellen

Zudem gibt es eine Höhlenkirche, St. Konstantin und Helena und die (schlecht restaurierten) Ruinen einer frühbyzantinischen Festungsanlage.

Am 6. Oktober wagen wir einen ersten Ausflug mit den Fahrrädern zur Festung Kaliakra, gut 20 Kilometer entfernt. Die bulgarischen Autofahrer*innen fahren deutlich rücksichtsvoller als die rumänischen, so dass wir keine Angst haben müssen. Die Küstenstraße ist glücklicherweise wenig befahren, doch leider ziemlich langweilig, sie führt stets geradeaus durch die Ebene. Ein riesiger Windpark ist kurz vor unserem Ziel errichtet worden.

Die Festung Kaliakra wurde ursprünglich unter thrakischer Herrschaft etwa 400 Jahre vor unserer Zeitrechnung gebaut und war immer ein Zankapfel verschiedener Mächte. Unter römischer Herrschaft wurde sie ausgebaut und im Mittelalter zu einer strategisch wichtigen Festung und zur Hauptstadt des 2. Bulgarischen Reiches. Heute sind vor Allem die Lage auf dem Kap Kaliakra interessant sowie die noch nicht abgeschlossenen Ausgrabungen , die vor Allem die römische Bebauung zeigen.

In der Bolata-Bucht unterhalb des Kaps ragen die roten Felsen hoch auf, hier gibt es einige kleine Fischerboote und Familien, die ein Picknick auf dem Steg genießen.

Jeden Morgen sehen wir an unserem Stellplatz den Sonnenaufgang, jeden Abend den Sonnenuntergang, und es herrscht die perfekte Ruhe.

An der bulgarischen Küste bis Warna

7. Oktober

Wir müssen Wäsche waschen, und der nächste Waschsalon befindet sich in Albena. Hier stellt sich heraus, dass dies ein Waschsalon mit einer einzigen Waschmaschine und genau einem Trockner ist – beides allerdings frei. Da bereits die Einfahrt in den Ort 10€ kostet, wird das eine teure Wäsche! Glücklicherweise fängt die erste Maschine an zu waschen, bevor wir zahlen können. Insgesamt dauert das Waschen und Trocknen von drei vollen Maschinen fast sechs Stunden. Wir nutzen die Zeit, um in dem nahezu ausgestorbenen Ort spazieren zu gehen und einen längeren Strandspaziergang zu machen.

Die Hotels haben fast alle geschlossen und sind unbewohnt, die Tennisplätze verwaist, die Pools sind leer, Strandcafés haben geschlossen und Sonnenliegen und Sonnenschirme sind abgebaut. Dabei ist es sonnig und 25 Grad warm, und auch das Wasser ist mindestens 22 Grad warm. Zudem ist dieser Ort sehr attraktiv: kaum Autoverkehr, eine saubere Strandpromenade, große Parks und eine aufgelockerte, nicht zu hohe Hotel-Bebauung.

Schließlich übernachten wir hier auch und fahren am nächsten Tag zum Aladja- Felsenkloster in unmittelbarer Nähe.

Die Räume dieses Klosters sind auf zwei Ebenen in eine fast 40 Meter hohe Felswand gehauen. Auf der unteren Ebene befinden sich eine kleine Klosterkirche, Mönchszellen, eine Küche, ein Refektorium und eine Krypta. Auf der oberen Ebene befindet sich am Ende eine natürliche Felsnische mit einer Kapelle, in der noch Reste von Malereien zu sehen sind. Wir müssen nicht , wie die Mönche im 11. Bis 14. Jahrhundert, an den Felsvorsprüngen hinaufklettern – eine Metalltreppe verbindet heute die Ebenen.

Zu den Aladja- Katakomben ist es nur ein kurzer Fußweg durch den Wald.

8./9. Oktober

Der nächste Übernachtungsplatz liegt an der Schwarzmeerküste nördlich von Sweti Konstantin und im Nordosten von Warna. Wir stehen direkt an der Hafenmauer – im Prinzip ein Platz mit schönen Ausblicken, wäre da nicht der abendliche Spezialverkehr von und in PKWs, in denen sich in der Dämmerung Paare diversen Vergnügungen hingeben.

Zudem ist die nahe Strandstraße zugemüllt, völlig verdreckt und mit Baumaterialien und Baufahrzeugen zugestellt. Hier wird wohl schon seit Jahren an Hotelanlagen gebaut, etliche sind inzwischen schon wieder zu Bauruinen zerfallen. Dazwischen stehen wenige sehr luxuriöse Bungalows, die von Security bewacht werden – davor sind etliche ukrainische und russische Autos geparkt.

An weiten Stränden

Am nächsten Morgen machen wir uns zeitig auf den Weg. Wir durchfahren Warna, eine große Stadt mit breit und gut ausgebauten Umgehungsstraßen. Allerdings wird in Bulgarien auch sehr viel vernünftiger als in Rumänien gefahren, was auch an den zahlreichen Blitzern und Verkehrskontrollen liegen mag. In der Stadt und in jedem Dorf wird konsequent 50 km/h gefahren, und man hält sich an Überholverbote. Das entspannt das Fahren ungemein!

An dem wunderbaren, mehrere Kilometer langen feinen Sandstrand bei Shkorpilovski verbringen wir den Tag mit Standspaziergängen, bevor wir uns weiter südlich in Nähe des Kaps Emona für zwei Tage und Nächte am Irakli Beach niederlassen. An beiden Orten haben sämtliche Touristenherbergen, Strandcafés und Geschäfte geschlossen, und wir sind fast allein am Strand. Am Irakli Beach gibt es ein einziges (Luxus-) Hotel, das sich in den Dünen versteckt, und ein paar kleine Ferienhütten, doch alles ist verriegelt.

Nessebar

Genug Urlaub, jetzt gibt´s wieder Sightseeing!

Die letzte Station in Bulgarien ist die Altstadt von Nessebar, eine wirklich sehenswerte und äußerst charmante kleine Stadt auf einer felsigen Halbinsel nahe Burgas im Schwarzen Meer.

Die Stadt ist von Thrakern gegründet und im 6./5. Jahrhundert vor Christus von Griechen besiedelt worden. Wegen ihrer bedeutenden Befestigungsanlagen, Kirchen und historischen Wohnbauten sowie ihrer einmaligen Lage ist sie schon 1983 ins UNESCO- Welt- Kultur- und Bauerbe aufgenommen worden.

Wir parken und nächtigen auf einem riesigen Parkplatz (für 5€) und sind hier nur eines von zwei Wohnmobilen, wo im Sommer wahrscheinlich hundert stehen.

Gegenüber in der Ferne ist der Sonnenstrand zu sehen, eine Touristenhochburg sondergleichen und völlig unattraktiv für uns. Wir schauen uns lieber diese kleine Stadt an, um die herum sich ein Fuß- und Radweg zieht und deren Zentrum über Treppenaufgänge zu erreichen ist.

Zunächst fallen die ungewöhnlichen und schönen Profanbauten auf, die überwiegend aus dem 19. Jahrhundert stammen. Das Untergeschoss besteht aus dicken Steinmauern, die oberen Stockwerke sind aus Holz und kragen über die Steinmauern hinaus.

Schmale kopfsteingepflasterte Gassen führen kreuz und quer durch die Stadt, die Sträßchen und Gassen sind mit Platanen und anderen Bäumen bepflanzt, an Häusern und Zäunen wächst Wein empor.

Immer wieder taucht hinter einer Ecke überraschend eine schön restaurierte Kirchenruine auf. Die Alte Metropoliskirche stammt aus dem 5./6. Jahrhundert, ebenso wie die Basilika am Meer.

Etliche Kirchen stammen aus dem Mittelalter: Die Johannes- Aleiturgetos-Kirche, die die Erzengel-Michael-Kirche, die Sveti-Stefan-Kirche und die Christus-Pantokrator-Kirche. Die streifenweise Zierkonstruktionen im Mauerwerk und die Keramikrosetten und Näpfe haben eine außergewöhnliche Wirkung. Mich erinnern diese Keramikverzierungen an die Klosterkirche Neamt.

Einen Aperitiv und einen leckeren Garnelen-Imbiss bekommen wir in einem der unzähligen Restaurants mit Blick aufs Meer, hoch über der Stadtmauer – zum Glück haben noch einige Betriebe vor der Winterpause geöffnet. Das Essengehen ist hier allerdings sehr teuer, einem Bulgaren mit einem monatlichen Durchschnittseinkommen von 1055 bis 1300€ Brutto würde hier jeglicher Appetit vergehen.

hier sieht es schon sehr griechisch aus!

Nach einer ruhigen Nacht umrunden wir die Stadt auf der Halbinsel noch einmal und verabschieden uns schließlich, von Eindrücken gesättigt, in Richtung Griechenland.

Auf nach Griechenland!

Das ist allerdings noch eine weite Strecke: Von Burgas fahren wir etwa 200 Kilometer nach Westen durch eine langweilige, flache Landschaft, Abwechslung bietet nur der Blick auf die begleitende Bergkette im Norden. Dann geht es nach Süden über Chaskowo, doch erst vor Kardschali wird die Fahrtstrecke interessanter. Immer bergauf fahren wir, Bäume und Sträucher haben hier in der Höhe herbstliche Farben angenommen.

Wir übernachten auf irgendeinem weiten Wiesenhügel, der Schäfer gibt sein OK. Morgens hätten wir fast noch einen kleinen Welpen dazugewonnen, der eine Stunde neben Biene weint und schreit. Er ist wohl seiner Hundemutter weggelaufen und findet nicht zurück. Endlich, als er vor Erschöpfung zittert und immer wieder einnickt, kommt die Mutterhündin, packt ihn vorsichtig und trägt ihn wohin-auch-immer zurück. So eine Erleichterung!

Auf der Weiterfahrt durch die östlichen Rhodopen in Richtung Gebirgspass und Grenze werfen wir noch einmal Blicke auf die schönen und weniger schönen Seiten Bulgariens und verabschieden uns schließlich auf etwa 600m Höhe nach Griechenland.

12. Oktober 202612. Oktober 2026

Moldau- Klöster, Schlammvulkane und ein Fazit

Bevor wir uns aus Rumänien verabschieden, möchten wir noch einige Beispiele für die berühmten Moldau-Klöster ansehen. Der Weg zu den Klöstern führt uns bis zum östlichen Rand der Ostkarpaten. Bei Kloster Neamt finden wir einen Nachtplatz auf den ehemaligen Ländereien des Klosters auf einer Wiese am Bach.

Drei Moldau-Klöster

Der Bau der rumänisch- orthodoxen Moldau- Klöster wurde im 15. und 16. Jahrhundert im damaligen Fürstentum Moldau von Stefan dem Großen und seinen Nachfolgern veranlasst. Angeblich sollte für jeden errungenen Sieg auf dem Schlachtfeld eine Kirche oder ein Kloster errichtet werden. Seine Schlachterfolge führten jedenfalls zum Bau von über 40 Gotteshäusern in diesem Gebiet. Die meisten zeichnen sich insbesondere durch die farbigen Außenwandmalereien aus, die dem des Lesens und Schreibens unkundigen Menschen die Geschichten der Bibel nahebringen sollten. Diese Klöster sind meist von einer Schutzmauer umgeben, teilweise sind noch andere oder neue Klostergebäude vorhanden.

Drei dieser Klöster, ähnlich und doch ganz unterschiedlich, besichtigen wir.

Kloster Neamt wurde am Ende des 14. Jahrhunderts gegründet und gilt heute als eines der bedeutendsten rumänisch- orthodoxen Männerklöster. Inmitten prächtiger Grünanlagen und umgeben von den übrigen klösterlichen Einrichtungen innerhalb der Mauer steht die Kirche aus dem Jahr 1497. Sie ist mit farbig glasierten Keramiken verziert, schlicht und außen weitgehend ohne Bemalung. Alles wirkt harmonisch und vermittelt eine tiefe Ruhe. Innen ist die Klosterkirche wie alle rumänisch-orthodoxen Kirchen bunt bemalt und mit viel Gold verziert, allerdings vom jahrhundertealten Rauch der Kerzen sehr dunkel.

Im 18. Jahrhundert gab es hier die weltgrößte Klostermalschule, und auch Buchdruck und Kalligraphie wurden hier betrieben. Zudem gibt es hier heute noch eine große alte Klosterbibliothek.

Wir besuchen nach der Besichtigung den außerhalb liegenden Klosterladen im Gebäude des Segenshauses, mit viel Krimskrams und alten Büchern bestückt. Hier kommen wir ins Gespräch mit Antonius, einem hier arbeitenden Mönch, der fast perfekt Deutsch spricht. Er erzählt, dass er längere Zeit in Deutschland studiert hat. Eine halbe Stunde später kennen wir seine 67jährige Lebensgeschichte und verabschieden uns, um zu einem weiteren Kloster zu reisen.

Kloster Sihastria Sfantul Ioan de la Rasca ist ein modernes rumänisches Kloster, erbaut 2016-2023. Es liegt abgeschieden am Ende einer geschotterten, sechs Kilometer langen Sackgasse. Eine so entlegene Lage, dass wir die einzigen Gäste im Klosterbereich sind. Da die Außenwände im traditionellen byzantinischen Freskenstil verziert wurde kann man sich sehr gut vorstellen, wie die älteren Klosterkirchen zu ihrer Erbauungszeit ausgesehen haben könnten.

Schon der Eingangsbereich in den Komplex ist farbig bemalt und bestechend schön. Dann fällt der Blick auf die Kirche, deren Außenwände alle möglichen Bibelszenen aus dem alten und neuen Testament in buntesten Farben darstellen. Das umfangreiche ikonographische Programm ist eine Reminiszenz an die älteren Kirchen der Bukowina, umwerfend!

Das weit auskragende Dach schützt die Fresken an den Außenwänden.

Auch innen ist diese Kirche nahtlos mit Fresken ausgemalt und mit Ikonen ausgestattet.

Die gesamte Anlage ist äußerst gepflegt, mit Blumen und Bäumen bestanden und sauber geharkt. Auch die übrigen Gebäude mit den Gemeinschaftsräumen und Klosterzellen sind sehr gepflegt und sauber. Wir genießen die wunderbare Ruhe, die das Kloster vermittelt, eine ganze Weile, bevor wir uns verabschieden.

Als letztes Kloster besuchen wir das historische Frauenkloster Voronet im Nordosten Rumäniens in der Bukowina. Es wurde 1488 von Fürst Stefan dem Großen gegründet, die Kirche gehört seit 1993 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Wegen ihrer außergewöhnlichen und auf der Süd- und Westseite besonders gut erhaltenen Bemalung wird diese auch „Sixtinische Kapelle des Ostens“ genannt. Die Fresken an der Nordwand sind durch Wettereinflüsse stark verblasst, doch auf den anderen Seiten kann man die Darstellung des Jüngsten Gerichts und den Stammbaum Davids noch gut erkennen. Das sogenannte „Voronet-Blau“, dem Lapislazuli-Staub beigemischt wurde, erstrahlt in der Sonne noch immer.

Innen wurden die vom Kerzenrauch gedunkelten Fresken aufwändig restauriert. Andere Klostergebäude sind nicht mehr vorhanden, die Kirche wird lediglich von einer Mauer umgeben.

Anders als in Neamt und in Rasca ist das Kloster Voronet stark touristisch geprägt. Beköstigungs- und Nippesbuden zieren den Vorplatz, innerhalb der Mauern erleben wir eine deutschsprachige Führung für eine Gruppe von Busreisenden, die nach ausführlichen Erklärungen weiterzieht.

Nach dieser Kloster- Rundreise ist der Kultur- Hunger erst einmal befriedigt. Rumänien bietet so unglaubliche viele kulturelle und landschaftliche Highlights, dass man in vier Wochen längst nicht alles, was sehenswert ist, auch besuchen kann. Zumindest aber einen etwas tieferen Einblick in die Geschichte Rumäniens, in die bauhistorischen Sehenswürdigkeiten und die wunderschöne Natur hat uns die Zeit in diesem Land vermittelt.

Das Schwarze Meer und damit der „Urlaub von der Reise“ lockt. Auf dem Weg dorthin liegt noch eine geologische Besonderheit, die wir uns nicht entgehen lassen wollen:

Die Schlammvulkane von Berca

Eine über 250 Kilometer weite Strecke Richtung Süden liegt vor uns. In der Bukowina liegen ausgesprochen ansehnliche Wohnhäuser an der Straße, die meisten Fronten sind reich verziert, mit Säulen und verglasten Anbauten versehen.

Über Bacău geht es zunächst langsam voran, da die Verbindungsstraße jeden noch so kleinen Ort durchkreuzt, und innerhalb dieser Ortschaften sind 50 bzw. 30 Stunenkilometer vorgeschrieben. Es wundert nicht, dass die rumänischen Fahrer*innen die Geschwindigkeitsvorschriften übertreten!

Schließlich kommen wir auf ein Stück der neuen Autobahn und somit zügig voran, bis google maps uns über eine Strecke ab Dumitresti führt, die kurviger, schmaler, steiler und zerfahrener nicht hätte sein können. Es ist eine Achterbahnfahrt! Etwa vier Stunden benötigen wir mit Biene für die letzten 42 Kilometer – gut, dass der OMAN 4×4 hat! Bei Buda übernachten wir und fahren die letzten 25 Kilometer am nächsten Tag im Schneckentempo über die DC98. Da es wieder in die Südostkarpaten geht, sind die Aus- und Ansichten allerdings grandios!

Am späten Vormittag kommen wir schließlich auf dem Parkplatz nahe der Schlammvulkane bei Berca an. Es sind einige Touristen außer uns hier, diese verteilen sich jedoch auf die Restauration und im Gelände.

Eine bizarre Szenerie tut sich auf: Abrupt verändert sich ein Teil der Landschaft in eine grau-lehmige, nahezu pflanzenlose Wüste mit einzelnen Hügeln. Die Fläche wird von tiefen Gräben zerfurcht oder von feuchten oder angetrockneten Lehmspuren durchzogen.

In kreisförmigen Schlammkratern, winzig kleinen mit einem Durchmesser von 10 cm und großen mit 150cm Durchmesser, blubbern Schlammblasen auf, kündigen sich mit einem Gurgeln an und zerplatzen dann wie große Seifenblasen an der Oberfläche.

Die Schlammvulkane von Berca blubbern vor Allem Methan, das sich mit Wasser und Tonbrei aus großer Tiefe vermischt hat, an die Oberfläche. Dieser Brei fühlt sich kalt an, weil keine glühende Magma, sondern unterirdischer Druck den Schlamm aufwärts presst. Auf dem europäischen Festland ist dies ein einzigartiges Phänomen, und ich kann mich nicht satt sehen am Aufsteigen, Blubbern und Überlaufen des Tonbreis.

Schließlich trennen wir uns von diesem einmaligen Schauspiel. Noch 180 Kilometer langweilige Kilometer durch die völlig platte und fast baumlose Walachei sind es bis zur Grenze nach Bulgarien, und noch einmal übernachten wir im Freisteherparadies Rumänien auf weitem Feld vor einer Blauglockenbaum-Plantage.

Am nächsten Vormittag, dem 4. Oktober, befahren wir bei Călăraşi die Fähre und setzen über die Donau nach Silistra in Bulgarien über.

Kleines Fazit

Rumänien ist ein hochinteressantes Land mit unglaublich vielen kulturellen und historischen Sehenswürdigkeiten, mit wunderschönen Städten und einer begeisternden Natur. Besonders gefallen haben mir die riesigen Laubwälder und die Tatsache, dass ich völlig neue Formen von Bauwerken kennen lernen durfte, und damit meine ich nicht nur die Sakralbauten, sondern auch die Profanbauten wie auch die Wohnhäuser in den unterschiedlichen Bezirken.

Obwohl man denken könnte, bei so vielen Wäldern und Bergen und einer relativ geringen Bevölkerungszahl pro Quadratkilometer sind viele Gegenden unbewohnt, schien uns dies nicht so. Vielmehr hatten wir oft den Eindruck, ein Straßendorf reiht sich ans nächste. Schlafplätze ohne Hundegebell waren deswegen oft nicht einfach zu finden – wenn, waren sie aber meistens kostenlos.

Die Kosten für Lebensmittel und auch die Dieselpreise sind ähnlich hoch wie in Deutschland, wobei ein durchschnittliches rumänisches Nettogehalt bei etwa 1500€ liegt. Gärten mit Gemüseanbau und Kleintierviehzucht sind deshalb in ländlicheren, aber auch vorstädtischen Gebieten unabdingbar.

Vielfach wurden schon die Verkehrsbedingungen für Radfahrer*innen angesprochen. Das Radfahren in Rumänien ist lebensgefährlich oder unmöglich, aber auch das bereits beschriebene Verhalten beim Autofahren hat mich bis zum letzten Tag fassungslos gemacht. So wird auch für Notarztwagen mit Blinklicht kein Platz gemacht, sodass diese andere Verkehrsteilnehmer fast in den Straßengraben drängen (müssen). Auch in den Geschäften oder Warteschlangen haben es die Menschen unglaublich eilig und drängeln hektisch, niemand lässt eine Person mit wenig „Gepäck“ vor.

In Rumänien haben wir die schlechtesten Internet- Verbindungen aller bisherigen Reisen gehabt. Das Netz scheint in vielen Gebieten noch nicht ausgebaut zu sein, selbst in Deutschland gibt es (meistens) eine bessere Internetverbindung.

Positiv überrascht hat mich, dass die Polizei nahezu nicht präsent ist und ich mich trotzdem (oder deshalb?) stets sicher gefühlt habe. Roma- Wohnsiedlungen sollte man allerdings meiden, hier sind Touristen überhaupt nicht gern gesehen.

Müll, insbesondere Plastikmüll, liegt nur wenig herum. Erstaunt hat mich, dass man rumänische Weinflaschen gegen Pfand erhält und zurückgeben kann. Die Mülltrennung funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Lediglich das Herumliegenlassen von Toilettenpapier mit den dazugehörigen Hinterlassenschaften an jedem kleineren und größeren Rastplatz, selbst mitten im Wald, hat mich besonders gestört.

Noch ein Wort zu den Menschen:

Wir hatten in Rumänien wenig Kontakte, lediglich die Siebenbürgener Sachsen ließen sich gerne auf ein Gespräch ein. Vielleicht lag es an der schwierigen Verständigung mit den Rumänen, jedenfalls haben wir die Menschen als nicht unfreundlich, aber, bis auf wenige Ausnahmen, zurückhaltend erlebt.

7. Oktober 20267. Oktober 2026

Von Kirchenburgen, einer schönen Stadt und einer tiefen Schlucht

Drei Kirchenburgen in Siebenbürgen

In Siebenbürgen gibt es noch über 150 Ortschaften mit Kirchenburgen. Die Siebenbürger Sachsen erbauten diese vor Allem im 12. und 13. Jahrhundert zum Schutz vor osmanischen und anderen feindlichen Angriffen. Eine Kirchenburg ist eine Kirche, die in der Mitte einer Befestigungsmauer steht. Diese Mauer ist oft mit Verteidigungstürmen und/ oder Wehrgängen ausgestattet. Zudem kann es in einer Kirchenburg Wohnkammern als Rückzugsort für Familien, Handwerkerräume und Vorratskammern geben. Diese befinden sich meistens an den Innenseiten der Wehrmauern.

Die Kirchenburgen in Siebenbürgen sind in ihrer Erhaltung und Häufigkeit einzigartig. Sieben dieser Anlagen gehören heute zum Weltkulturerbe, drei davon besuchen wir.

Schon die Kirchenburg in Hărman/ Honigberg, gebaut um 1240, ist außerordentlich beeindruckend. Wir betreten den Innenhof und staunen! Während die Vorratsräume unten in die immerhin 12 Meter hohe innere Ringmauer eingebaut sind, führen steile Leitern zu den darüber liegenden Holzgängen und den Zugängen zu den einzelnen Wohnkammern. Wie unbequem es in Notzeiten gewesen sein muss, hier zu leben und sich zu bewegen!Besonders ist hier in Honigberg, dass auch an die Südseite der Kirche Vorrats- und Wohnräume angebaut sind. Die äußeren Mauern der Befestigungsanlage und der Wassergraben existieren nicht mehr.

Das kleine Museum, das hier heute betrieben wird, stellt unter Anderem auch ein Schulzimmer aus dem 19. Jahrhundert aus.

Die Kirche zeigt eine Innenausstattung aus dem 18. Jahrhundert. Auf den mittleren einfachen Holzbänken liegen Teppiche als Sitzkissen. Die Rückenlehnen hat man weggelassen, denn die verheirateten Frauen, die hier saßen, konnten sich mit ihren Trachten nicht anlehnen.

Die Honigberger Kirchenburg wurde im 16. und 17. Jahrhundert mehrfach angegriffen, aber nie eingenommen.

Die evangelische Kirchengemeinde betreibt den kleinen Campingplatz direkt nebenan im Pfarrgarten, die Einnahmen über die Unkosten hinaus kommen der Kirchenburg zu Gute. Da stehen wir doch gerne einmal auf einem Campingplatz und können auch mal wieder duschen!

Die Kirchenburg von Prejmer / Tartlau besuchen wir ein paar Tage später. Von außen wirkt sie mit der bis zu 14 Meter hohen Mauer uneinnehmbar. Bereits um 1218 wurde der Bau begonnen. Eine Vorburg ist im 16. Jahrhundert angebaut worden, und um hinein zu gelangen, muss man zunächst einen 32 Meter langen tunnelartigen Gang durchlaufen. Ein Modell veranschaulicht den Bau.

Gewaltig ist sie im Innern, diese Kirchenburg! 70 Meter im Durchmesser, und wir stehen und staunen, und erklimmen schließlich die ein oder andere Leiter. Drei oder vier Ebenen gibt es mit 272 Kammern, die über Laufstege erreichbar sind. Da mussten die Bewohner*innen noch fit sein! Ob die Alten und Kranken unten untergebracht waren?

Auch durch den Wehrgang mit seinen Schießscharten, Pechnasen und Türmen kann man laufen. Wie eng und dunkel es hier oben innerhalb der Wehrmauer ist!

Eine dritte Kirchenburg schauen wir uns an und beziehen dazu den großen Parkplatz vor dem Dorf Viscri/ Deutsch- Weißkirch – keine gute Entscheidung, denn die Hunde bellen die ganze Nacht hindurch. Allerdings ist der Platz ein guter Ausgangspunkt für den Besuch der Kirchenburg und des Dorfes.

Diese zwischen dem 12. und 15. Jahrhundert erbaute Kirchenburg ist deutlich kleiner als die bisher angesehenen und liegt auf einem Hügel. Sie besteht aus einer Kirche in der Mitte der Anlage und einer mit mehreren Türmen versehenen Ringmauer mit ziegelgedeckten Wehrgängen. Die Mauer ist deutlich niedriger als die in Honigberg oder Tartlau. Im Erdgeschoss befinden sich Vorrats- und Handwerkerräume, Wohnräume können wir nicht entdecken.

Das Dorf Viscri ist mindestens ebenso interessant wie seine Kirchenburg. Eine sehr breite Hauptstraße führt durch das Dorf – ein Straßendorf , wie die meisten der durchfahrenen Dörfer. Ein Bach verläuft an einer Seite der Hauptstraße und speist mehrere Viehtränken und Brunnen. Zudem trennt ein breiter Wiesenstreifen die Häuser von der Straße. Jedes Haus hat eine sehr große Toreinfahrt zu einem dahinter liegenden Hof, zudem sehen die Häuser überwiegend frisch angestrichen aus, und jedes weist verzierende Elemente am Giebel oder um die Fenster herum auf.

Die Menschen vor den Häusern und in den Toreinfahrten sind wenig kontaktfreudig und wirken nicht erfreut über die Besucher, die durch ihr Dorf flanieren. Das ist aber nichts gegen die Menschen, die im etwas weiter nördlich gelegenen Buneşti leben. Hier hindurch radeln wir anderntags auf der (vergeblichen) Suche nach einer Radrunde. Extrem ärmliche Hütten stehen am Straßenrand, keine fertig gebaut, mit Wellblech notdürftig eingedeckt. Wäsche hängt auf Leinen und Zäunen, Kinder und Hunde spielen auf der Straße, überall liegt Müll. Die hier lebenden Menschen starren uns feindselig an. Wir vermuten, dass es sich hier um eine Roma-Siedlung handelt.

Radfahren in Rumänien – mal wieder ein Versuch

Den Versuch Rad zu fahren wagen wir von Viscri aus noch einmal, geben aber nach acht Kilometern auf und kehren um. Die Oberfläche des bei Komoot angegebenen Radwegs ist so grobschottrig und steil, dass er selbst für geübte Mountainbiker eine Zumutung wäre. Die Alternative ist eine Hauptstraße, auf der PKWs und LKWs mit hohem Tempo an uns mit 50cm Abstand vorbeirasen. Radfahren in Rumänien ist – abgesehen von kurzen Hin- und Rückwegen auf verkehrsarmen Sträßchen – lebensgefährlich.

Das Autofahren ist allerdings auch gewöhnungsbedürftig: LKWs und PKWs überholen in den Kurven ohne Sicht auf den Gegenverkehr, in den Ortschaften wird mit Tempo 80 überholt, Gegenverkehr wird bei diesen Manövern extrem gefährdet. Noch nie haben wir solch rücksichtslose Fahrer*innen erlebt wie in Rumänien.

Blick in die heute schneebedeckten Südkarpaten

Nach dem kurzen Besuch der Festungsanlage in Rupea, wo wir auf dem Parkplatz eine ruhige Nacht mit weitem Blick für umgerechnet 5€ verbringen dürfen, geht es über grüne Hügel mit dichtem Laubbaumbestand in Richtung Sighişoara/ Schäßburg.

Sighişoara/ Schäßburg

In Sighişoara gibt es viele große Parkplätze, aber – zumindest für uns – selbst nach dem Herunterladen der ParkApp keine Möglichkeit, die geforderten Gebühren zu zahlen. Vielleicht geht das allen Besuchern der Stadt so? Diese großen Parkplätze sind jedenfalls völlig leer. Wir parken und nächtigen vorsichtshalber am Rand einer kostenfreien Nebenstraße, nachdem wir am Abend auf dem Burgberg sehr nobel gegessen haben.

Morgens können wir bei wolkenlosem Himmel einen Blick auf die Altstadt auf dem Hügel werfen. Sighişoara wurde bereits im 12. Jahrhundert von den Siebenbürger Sachsen gegründet, heute leben nur noch etwa 2% Deutsche im Stadtgebiet – wir begegnen dennoch einigen deutsch sprechenden Siebenbürger Sachsen, die unter Anderem erzählen, dass sie eine deutsche Schule besucht haben.

Heute Morgen laufen wir über die Fußgängerbrücke hinüber zur kurzen Fußgängerzone am Fuß des Burghügels.

Hinauf in den historischen Ortskern steigt man über etliche Stufen und kommt schließlich am Stundturm an, dem Wahrzeichen der Stadt. Eine vollständig erhaltene, acht Meter hohe Mauer umschließt den Altstadtkern. Von den 14 Wehrtürmen, die jeweils einer anderen Zunft gehörten, sind noch neun erhalten.

Der frühere Marktplatz und heutige Burgplatz in der Altstadt ist umstanden von vielen farbigen Häusern, teils alte Zunfthäuser oder Patrizierhäuser, heute Gaststätten, Museen und Hotels. Schmale kopfsteingepflasterte Gassen führen kreuz und quer durch die kleine Altstadt, jede von interessanten, teils noch aus dem Mittelalter stammenden Häusern gesäumt. Hier herrscht eine gemächliche Geschäftigkeit, so wie in der gesamten Stadt eine Wohlfühlatmosphäre zu spüren ist.

Wer genau hinschaut, sieht: Hier wird bei 25 Grad schon weihnachtlich mit Tannengrün und Kugeln geschmückt!

Über die überdachte Holztreppe, die Schülertreppe, läuft man auf 175 Stufen vom Burgberg auf den Schulberg am südlichen Ende der Zitadelle. Diese Treppe wurde von einem fürsorglichen Schulmeister bereits 1642 errichtet, um seinen Schülern im Winter den Weg weniger beschwerlich zu machen, denn am oberen Ende der Treppe steht (immer noch) die deutsche Schule, das Lyceum Joseph Haltrich. Noch ein wenig höher thront die Bergkirche.

Das Rathaus der Stadt wurde Ende des 19. Jahrhunderts erbaut und ist ein Prachtbau von riesigen Ausmaßen. Hinter dem Rathaus befindet sich eine begrünte, dicht mit blühenden Blumen bepflanzte Aussichtsterrasse.

Nach Stadt kommt Land

Nicht weit von Schäßburg / Sighişoara entfernt finden wir den am Ende einer Sackstraße gelegenen Campingplatz BuBu mit allem Luxus (wie Sauna, Riesenbad, Küche… alles das, was wir nicht brauchen…) für umgerechnet 20€, wo wir in der ersten Nacht die einzigen Gäste sind.

Die Straßen hier bei Floreşti sind schmal und kaum befahren, deswegen wagen wir eine kurze Radtour nach Malmkrog, einem Ort am Ende der parallel gelegenen Sackgasse. So ein Glück: die Landschaft ist hügelig, die Wiesen grün und gelb, die Laubbäume noch grün, der Hopfen, der hier wächst, ist größtenteils geerntet – und es herrscht wirklich kaum Verkehr auf der asphaltierten Straße!

In Malmkrog gibt es eine nicht zugängliche Kirchenburg, die zwischen 1350 und dem 16. Jahrhundert ausgebaut wurde, und ein Herrenhaus mit Gartenanlage, was in diesem Dorf völlig deplatziert wirkt. Die Häuser im Ort sehen denen in Viscri ähnlich, jedes hat ein großes Hoftor zum dahinter liegenden Hof, jeder Giebel mit Zeichen geschmückt, jede Fensterumrandung ist verziert.

Zum Lacu Roşu und durch die Bicaz- Schlucht

Von Sighişoara fahren wir nach Norden in Richtung Târgu Mureş, dann nach Osten über Praid und schließlich durch erste Gebirgszüge der Ostkarpaten mit herrlichem, noch grünem Laubwald in den kleinen Wintersportort Bucin. Nachts ist es kalt, doch tagsüber scheint die Sonne bei etwa 14 Grad. Die geschnitzten Holztore in dieser Gegend, Szekler-Tore genannt, weisen besondere Symbole wie Sonne, Sterne, Ranken- oder Seilmuster auf und sind als Eingangstore sozusagen die Visitenkarte des jeweiligen Eigentümers. Die Bevölkerung ist hier zu einem großen Teil ungarisch-stämmig.

Eine fast zwanzig Kilometer breite Ebene müssen wir bis nach Gheorgheni/ Niklasmarkt durchqueren, ein Straßendorf folgt auf das nächste. Danach geht es stetig bergauf in die Ostkarpaten. Bevor der Bicaz-Pass in Sicht kommt, findet sich ein wunderschöner Nachtplatz in einem schmalen Seitental. Die Bärenspuren vor der „Haustür“ lassen Abenteuer erhoffen, doch die Nacht ist ruhig, und die Sonne weckt uns am Morgen, der Bach nebenan plätschert sanft.

Auf dem Pass weht ein eisiger Wind, ein noch nicht fertig gebautes Hochhaus und eine Art Achterbahn sollen wohl den Sommer-Tourismus ankurbeln. Ansonsten ist es leer und kalt hier.

Eine halbe Stunde später erreichen wir den Lacul Roşu, den Roten See. Baumstümpfe und kahle Kiefernspitzen ragen aus dem See – rot ist er allerdings nicht. 1838 rutschte ein bewaldetes Felsmassiv in den Fluss Bicaz und bildete eine Art natürlicher Staumauer. Heute ist der See ein Touristenmagnet, momentan sind die Imbissbuden und Souvenirstände allerdings größtenteils geschlossen. Eine herbstliche, friedliche Stimmung herrscht jetzt hier.

Hinein in die Bicaz-Schlucht geht es nun. Was für eine spektakuläre Schlucht! Felswände ragen bis zu 300m neben uns auf, und den Überhängen kommt unsere Biene gefährlich nahe. Sie erinnert uns an die Todra-Schlucht in Marokko. Wir haben es wirklich perfekt getroffen: Die Sonne scheint und steht im Rücken, es ist früher Morgen und es herrscht nur wenig Verkehr. So können wir diese Fahrt genießen!

Nach etlichen Kilometern wird die Schlucht wieder breiter. Hoch über und am Bicaz-Stausee entlang geht es in Richtung Norden. Eine einzigartige Strecke mit tollen Ausblicken über fast 35 unvergessliche Kilometer!

27. September 202627. September 2026

Durch die südlichen Karpaten: Von Sibiu nach Braşov

Über die Transfăgărăşan

17.September

Aus der Ferne sehen wir die Karpaten im Dunst auftauchen. Was für ein Glück wir haben mit dem Wetter! Nur wenige Wolken sind am Horizont, es herrscht ungetrübte Sicht. Auf diese Fahrt freuen wir uns seit Wochen!

Langsam schnurrt Biene die Straße hinauf, zunächst noch an fichtenbestandenen Felswänden vorbei, dann auf immer freier werdender Strecke. Weit unter uns wird die Ebene östlich von Sibiu sichtbar. Hier oben wird die Landschaft karger, auf den Felsen wächst Moos, und dazwischen halten sich gelbe Grasbüschel und niedrige grüne Büsche. Während einer Essenspause rasen einige Motorradfahrer*innen an uns vorbei und wenige PKWs und Camper, aber stark befahren ist die beliebte Strecke heute nicht.

Je höher wir kommen, desto eindrucksvoller werden die Aussichten auf die Serpentinen, die erst vor uns, dann unter uns liegen.

Vor der Einfahrt in den Tunnel, der den Paltinu- Berg auf etwa 2050m Höhe durchbohrt, liegt ein völlig überfüllter Touristen- Stopp mit den üblichen Nippes- und Fressbuden. Hier staut sich der Verkehr, doch dahinter geht es ohne Behinderung weiter – nun über Serpentinen und mit traumhaften Aussichten wieder hinunter.

Weiter unten auf der Strecke können wir an einer Quelle Wasser tanken, danach beginnt der dicht bewaldete Teil der Transfăgărăsan. Nun halten wir in der Hoffnung, einen Bären aus dem grünen Dickicht auftauchen zu sehen, die Augen auf. Und wirklich: Direkt vor uns taucht ein großer, gemütlich aussehender Braunbär hinter der Begrenzungsmauer auf! Gaaanz langsam fahren wir bis neben ihn heran und drehen das Fenster ein Stück herunter, um ihn fotografieren zu können. Was für ein Erlebnis!

Ein paar Kilometer später begegnet uns ein kleinerer Bär, der sich schneller bewegt, auf das Mäuerchen neben der Straße klettert und dann wieder im Wald verschwindet.

Am Lacul Vidraru legen wir einen Stopp ein. Der Wasserstand ist deutlich niedriger als normalerweise, dennoch ist die Talsperre beeindruckend. Über zehn Kilometer ist sie lang, und die Staumauer hat eine Höhe von 166,60 Metern.

Nach diesem erlebnisreichen Tag fahren wir einen privaten Stellplatz etwas abseits der Route an und übernachten gegen eine Spende in einem blühenden Garten unter Apfel- und Pflaumenbäumen.

Entlang der Südhänge der Karpaten

Wir wollen die Karpaten nicht verlassen, zu schön ist es hier. Steile bewaldete Hügel wechseln mit baumgruppenbestandenen Bergwiesen, die stark an die Schweiz erinnern. Nach Campulung fahren wir über eine schmale, teils sehr steile und kurvige und dazu holprige Bergstraße mit Ausblicken, die uns immer wieder aufs Neue begeistern. Ab und zu steht am Wegesrand eine bunte orthodoxe Kapelle, es gibt uralte Holzhäuser und moderne Ferienchalets für den Winter.

Die Wohnhäuser beeindrucken uns immer wieder: Verzierte Holzschindeln auf Dächern oder an Fassaden, Erker, Türmchen, Bogengänge und Pfeiler zieren die Wohnbauten. Verzierungen und Kitsch lieben viele Rumänen offenbar, doch auch moderne Ferienhäuser sehen wir.

Es gibt einen Parkplatz am Eingang der Schlucht Damboviciorei, von dem aus wir die asphaltierte schmale Straße zwischen den Felswänden entlang laufen. Ein Bächlein, das sich im Frühjahr wohl zu einem reißenden Fluss entwickeln kann, begleitet den Weg. Ein Hochzeitspaar in traditioneller Tracht lässt hier seine Hochzeitsfotos machen und stellt sich auch für mich in Pose.

Die Straße durch die Schlucht (DJ730) wird immer steiler und schmaler und führt bis Ciocanu in Serpentinen hinauf bis auf 1200m; ein Nachtplatz ist unter diesen Bedingungen schwierig zu finden. Schließlich parken wir in einem Neubaugebiet mit halb fertigen Ferienhäusern, wo uns der Besitzer des entsprechenden Grundstücks morgens freundlich weckt.

Bran – vampirisch gruselige Verhältnisse

19. September

Kurz vor Burg Bran / der Törzburg, die als „Dracula-Schloss“ bekannt geworden ist, führt die Bergstraße wieder auf die Hauptstraße. Einen Parkplatz gibt es für uns unweit des Aufgangs zum Schloss, aber weit genug weg vom Touristenstrom.

Die Burg ist im Prinzip ein schönes, recht kleines und kleinteiliges Schloss mit einem überschaubaren Innenhof, vielen Treppen und Winkeln und einer gemütlichen Dachterrasse. Bekannt geworden ist es, weil Bram Stoker in seinem Roman Dracula ein ähnlich aussehendes Schloss beschrieben hat. Allerdings ist der Autor nie in Rumänien gewesen, das Bild der Burg hat sich jedoch in vielen Erzählungen und Filmen verselbständigt. Heute wird mit diesem Ruf der Burg Bran als Dracula-Schloss viel Geld verdient: Der Eintritt von umgerechnet 18€ pro Person berechtigt, in einer langen Menschenschlange dicht gedrängt zu festgelegten Zeiten auf festgelegter Route durch festgelegte Räume zu laufen, vielen Menschen beim Erstellen ihrer Selfies zuzusehen und Beklemmungsgefühle in einem von Touristen verstopften Geheimgang zu ertragen. Ab und zu kann man einen Blick in verschiedene Wohnräume erhaschen. Nicht vorstellen möchte man sich, was passiert, wenn hier ein Notfall eintritt: ein Durchkommen für Helfer wäre unmöglich.

Froh, dem Gedränge entkommen zu sein, laufen wir zügig zurück durch den wenig ansprechend gestalteten Schlosspark; der Weg zum und vom Schloss weg gleicht einem Jahrmarkt mit Imbissständen, „mittelalterlichen Kunst“- Vorführungen, Nippes und Ritterkampf- Shows. Schnell weg hier!

Bei Zarnesti und Magura

20. September

Viele rumänische Familien nutzen das Wochenende offenbar, um Ausflüge in die Natur zu unternehmen. Damit wir noch einen der sehr gefragten Parkplätze nahe der Schlucht Prapastiilor ergattern, fahren wir bereits am sehr frühen Morgen über die Zufahrtsstraße und haben Glück: Zum Einen finden wir eine hervorragende Trinkwasserquelle, zum Anderen sind erst wenige Menschen mit Autos angereist.

Nach dem Frühstück mache ich mich auf den Weg, um die Schlucht zu erkunden – leider muss man zunächst etwa zwei Kilometer laufen, um zum interessanten Teil des Canyons zu gelangen. Zuvor passiere ich ein Schild, das vor Bären warnt und Verhaltensregeln aufzeigt. Da ich zur frühen Morgenzeit noch allein wandere, singe ich lauthals vor mich hin und hoffe so, jegliche Bären zu verschrecken. Der Weg führt zwischen steilen, hohen Felswänden entlang, ein Bächlein begleitet ihn. Viele „Bärenhöhlen“ sind am Wegesrand zu sehen.

Nach etwa 5 Kilometern führt der Weg extrem steil bergauf durch dichten Nadelwald, ich kehre um und laufe denselben Wanderweg zurück. Nun sind ganze Heerscharen von vor Allem rumänischen Familien unterwegs, vor Bären brauche ich mich nicht mehr zu fürchten.

Über Magura führt die schmale, steile und vor Allem staubige Schotterstraße nach Moieciu de Jos. Häuser, Blätter, das Gras auf den Wiesen sind graugelb eingestaubt, und auch unsere Biene ist nach der Fahrt einheitlich sandfarben. Die Karpaten- Aussicht bleibt uns erhalten, auch wenn sich das Wetter eingetrübt hat. Auf einer Anhöhe finden wir eine Wiese zum Übernachten.

Festung Răşnov/ Rosenau

Nach Răşnov ist es nicht weit, somit besuchen wir am nächsten Tag die dortige Festung. Diese ist allerdings offenbar schon seit Jahren wegen „Renovierung“ geschlossen – man kann lediglich um die Anlage herumlaufen.

Nach einer kurzen reinigenden Wäsche für Biene von oben beziehen wir einen Nachtplatz in einem Schi-Resort kurz vor Braşov/ Kronstadt. Wintersportstätten sind im Sommer eine gute Wahl für eine ruhige Nacht: Hier ist alles wie ausgestorben. Am Morgen ist die Temperatur in den Keller gestürzt, also: Heizung an und dicke Jacken rausholen!

Braşov/ Kronstadt

Diese Stadt begeistert uns! So eine angenehme Atmosphäre, so viele schöne Häuser! Hier hört man übrigens häufig die deutsche Sprache, und auch Beschriftungen sind, natürlich neben Rumänisch, auch auf Deutsch zu lesen. Braşov/ Kronstadt ist ebenso eine Gründung des deutschen Ritterordens wie viele andere siebenbürgische Städte; heute leben noch etwa 1200-2000 Siebenbürger Sachsen in der Stadt, nach dem 2. Weltkrieg waren es noch etwa 10.000. Neben Sibiu/ Hermannstadt war Braşov/ Kronstadt über Jahrhunderte wirtschaftliches und religiöses Zentrum der Siebenbürger Sachsen.

Von dem Tagesparkplatz am Weißen Turm (einem Teil der ehemaligen Stadtmauer) haben wir einen wunderbaren Blick über die gesamte Altstadt und den Hausberg Tămpa.

Von hier aus steigt man viele Stufen hinab und kommt schließlich auf die große sehenswerte Piaţa Sfatului, den Mittelpunkt der Stadt mit dem Alten Rathaus. Letzteres wurde zwischen 1515 und 1528 erbaut, und auch der imposante Rathausturm wurde in der Zeit errichtet.

Das Hirscher-Haus, erbaut unter der Bürgermeisterwitwe Apollonia Hirscher 1545 als Kaufmannshaus für die Händler der Zünfte, begrenzt den Platz zum Stadtberg Tămpa hin.

Vom Platz aus sind es nur ein paar Schritte bis zur Schwarzen Kirche, 1477 gebaut als gotische Hallenkirche und eines der Wahrzeichen der Stadt. Bei einem Stadtbrand wurde sie 1690 stark beschädigt und nach dem teilweisen Einsturz der Gewölbe später wieder aufgebaut und wiederholt restauriert. Durch Rauch und Ruß waren Teile der Kirche schwarz verfärbt, daher stammt der heute offiziell gewordene Name „Schwarze Kirche“.

Besonders interessant sind für uns die bunt bemalten Kirchenbänke, das reich verzierte Chorgestühl und die siebenbürgischen Teppiche, eine Sammlung anatolischer geknüpfter Teppiche aus dem 16.-18. Jahrhundert, gestiftet von Kronstädter Kaufleuten und anderen wohlhabenden Bürgern.

Die Straßen der Stadt sind geprägt von spätmittelalterlichen Häusern und reich verzierten großzügigen Bauten des 19. Jahrhunderts, die wir bestaunen, bis der Nacken schmerzt.

Köstlich essen gehen wir im Brunch House an der Piaţa Sfatului – ein Omelette mit Lachs und eine Waffel, die mit Pistaziencreme, Rosenmarmelade und Crème fraiche übergossen ist.

Ein Tag in der Stadt mit all diesen Eindrücken ist anstrengend – das reicht erst einmal!

Die Sieben – Leitern – Schlucht

Bevor wir die südlichen Karpaten endgültig verlassen, geht es noch einmal im Süden von Braşov ins Piatra-Mare-Gebirge bis nach Timişu de Jos, wo der Wanderweg in die Sieben-Leitern-Schlucht beginnt. Der Bergbach Şapte Scări hat hier eine Schlucht in den Kalkstein gegraben.

Idyllisch schlängelt sich der Wanderweg in Richtung der Schlucht, begleitet vom Bach. Nach etwa drei Kilometern beginnt der spannende Aufstieg durch die Schlucht über mehr oder weniger steile, am Fels befestigte Leitern.

Auf dem Rückweg kann man eine Bergkuppe umrunden und landet so wieder am Eingang der Schlucht. Wer möchte, kann sich für einen sehr exklusiven Rückweg über 37 Zip-Lines über insgesamt 4171m Länge entscheiden – jede mehr oder weniger lang, nicht immer unmittelbar miteinander verbunden, sondern durch Auf- und Herabklettern zu erreichen.

Ich laufe heute lieber und bin nach drei Stunden zurück an Biene.

20. September 202620. September 2026

Vom Apuseni- Gebirge nach Siebenbürgen

Mit dem kleinen privaten Campingplatz Calatorul im südlichen Teil des Apuseni- Gebirges, etwa 20 Kilometer östlich von Brad, finden wir einen wunderschön gelegenen, von Bergen und saftig-grünen Wiesen umgebenen ruhigen, terrassenförmig angelegten Platz mit herrlicher Aussicht. Wir sind zudem die einzigen Gäste des freundlichen niederländischen Gastgebers Matthias.

Von hier aus wagen wir die ersten Radtouren in Rumänien – was gar kein Wagnis ist, denn die gut ausgebauten Straßen weiter ins Tal hinein enden immer wieder nach etlichen Kilometern am letzten Haus als Schotterpisten und sind entsprechend wenig befahren. Die Häuser und Höfe entlang der Straße sehen hier im Apuseni häufig aus wie in ländlichen Gebieten Deutschlands vor 60 Jahren. Oft ist das Erdgeschoss gemauert, während die Giebelwand des oberen halben Stockwerks aus einfachen Spanplatten besteht. Zu jedem Haus gehören zwei oder drei Nebengebäude aus Holzbrettern oder -stämmen, die als Schuppen, Stall oder Heulager dienen. Vor nahezu jedem Haus lagert Brennholz für den Winter, auf den Wiesen stehen Heuböcke. Die meisten Fassaden der Wohnhäuser sind hübsch oder auch kitschig verziert, und jedes Haus hat zumindest einen Gemüsegarten zur Selbstversorgung.

Den nächsten höheren Berg Bradisor erklimmen wir mit Mühe, geht es doch von 380m bis auf 870m steil bergauf. Die Aussicht ist von oben natürlich wieder grandios – trotz des getrübten Fernblicks!

Nach drei Nächten verlassen wir diesen Wohlfühlort, um weiter durch das Apuseni Gebirge zu fahren – über schmale, teils sehr gut ausgebaute, teils aber auch sehr kaputte, immer autoleere Bergstraßen. Eine Fahrt über Serpentinen, hinauf und hinunter, und immer tolle Ausblicke! Über Abrud/Großschlatten geht es nach Zlatna und Geoagiu, weiter über eine Schnellstraße nach Hunedoara/Eisenmarkt.

Eine kurze Erklärung zu der Benennung der rumänischen Städte:

Die Städte in Siebenbürgen haben oft sowohl rumänische als auch deutsche (und oft auch ungarische) Namen. Der Grund dafür ist, dass sie im Mittelalter und in der frühen Neuzeit von deutschen Einwanderern gegründet und maßgeblich geprägt wurden. Die bekannteste Gruppe von ehemals deutschen Siedlern sind die Siebenbürger Sachsen, die bekannteste Stadt ist Sibiu/ Hermannstadt.

In Hunedoara/ Eisenmarkt

Die industriell geprägte, nicht weiter sehenswerte Stadt Hunedoara/ Eisenmarkt durchqueren wir rasch, um zu der auf einem Kalkfelsen gebauten, riesigen und ehemals bedeutenden Burganlage Hunedoara, auf rumänisch Castelul Corvinilor, zu gelangen. Da das Thermometer auf unserem Parkplatz draußen gegen 17 Uhr immer noch 33 Grad, im Camper 38 Grad zeigt, laufen wir zunächst direkt zur Burganlage.

Auf der Süd- und Ostseite umschließt ein tiefer Festungsgraben die Burg. Über eine Holzbrücke gelangt man durch das Tor und in den mit Katzenkopfsteinen gepflasterten Burghof. Man erkennt in den vielen Anbauten und Erkern die unterschiedlichen Bauphasen zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert. Auf den Südturm der Anlage kann man hinauf steigen.

Im Anschluss an die Besichtigung machen wir – leider zu spät – die Erfahrung, dass eine Vorspeise für zwei Personen hier so groß und sättigend ist, dass man keine Hauptspeisen mehr zu bestellen braucht.

Nach einer Nacht auf dem Parkplatz nahe der Burg geht es nun an neu erbauten extravaganten, aber hier keinesfalls ungewöhnlichen städtischen Wohnhäusern vorbei hinaus aus Hunedoara, auf schmalen Straßen über Petrosani in Richtung Transalpina in die Karpaten.

Die Straße 7A wird zunehmend schmaler, links fließt ein Gebirgsbach, rechts begrenzen hohe Felsen mit ein paar Überhängen und saftig- grünen Nadel- und Laubbäumen die Straße. Eine schöne Strecke – allerdings sind die entgegen kommenden rasenden LKWs ziemlich beängstigend. Glücklicherweise begegnet uns keiner in einer der sehr engen Haarnadelkurven, so dass ein Ausweichen immer möglich ist.

Auf 1589m haben wir die Passhöhe erreicht und biegen nicht direkt auf die Transalpina ab, sondern wählen die Straße südlich des Lacul Vidra. Hier wird klar, warum auf der bisher gefahrenen Strecke solch ein reger LKW-Verkehr herrscht. Auf etwa 10 Kilometer Länge wird die ehemals schmale Straße am See zu einer Rennstrecke ausgebaut – bestimmt erfreulich für die rumänischen Autofahrer*innen, die auf jeder noch so unübersichtlichen Strecke und vor jeder Kurve überholen.

Auf einen schönen Nachtplatz am See hoffen wir hier vergebens: Bäume versperren nahezu jede Sicht auf das – allerdings auch wenig Wasser beinhaltende – künstliche Gewässer. Am Ende des Stausees wird die Nacht zumindest ruhig und sternenklar.

Die Fahrt über die vielfach beschriebene Transalpina am nächsten Tag ist enttäuschend: Fichten an steilen Hängen, Fichten an weniger steilen Hängen, Ausblicke lediglicjh auf Bäume und ein zweiter nahezu komplett leerer Stausee. Lediglich am Staudamm können wir einen Blick in die Ferne – und auf eine Menge Nippes-Verkaufsbuden werfen. Hier essen wir – neben etlichen anderen (Motorrad-) Touristen – die erste Clătite mit Schinken und Käse – köstlich!

Auf dem Weg aus dem Wald in die Stadt Iulia Alba/ Karlsburg haben wir das Glück, an einer gut fließenden Quelle noch Wasser tanken zu können. Somit ist die Wasserversorgung für die nächste Woche gesichert.

In Alba Iulia

Iulia Alba begrüßt die Besucher*innen am 12.September mit viel Autolärm und lauter Musik: Zwischen den Festungsmauern findet eine Show statt, in der stolze Besitzer ihre aufgemotzten Oldies und deren überdimensionierte Musikanlagen präsentieren. Dabei darf der entsprechende Sound (von Motoren und Musik) natürlich nicht fehlen. Wir schauen und staunen, gibt es doch Fahrzeuge, die anscheinend fast ausschließlich aus Lautsprechern und PS bestehen.

Alba Iulia gehört zur Region Siebenbürgen. Die Stadt wurde seit der Römerzeit vielfach komplett zerstört und immer wieder neu aufgebaut, nach der letzten Zerstörung durch die Türken in der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde unter Karl IV nach der Einebnung vieler Bauten schließlich die siebeneckige Festung im Stile Vaubans erbaut. Besondere Bedeutung erlangte die Stadt durch den Vertrag von Trianon, in dem die Einheit Großrumäniens 1918 beschlossen wurde.

Heute hat sich die Stadt natürlich weit über die Festungsmauern ausgebreitet, für uns ist jedoch vor Allem die Festung interessant, die die im 18. Jahrhundert entstandenen Prunkbauten wie eine mehrschalige Zwiebel mit ihren dicken Mauern und Bastionen einschließt.

Zwischen den Wällen – deren Mauern insgesamt über 10 Kilometer lang sind – befindet sich ein breiter Streifen aus Grünflächen, Radweg und Fußgängerareal, der von der Gastronomie genutzt wird für zahlreiche Gartencafés und Imbisse. An diesem Nachmittag herrscht hier noch fast gähnende Leere, doch die Vorbereitungen lassen große Feiern am Abend erahnen. Wir finden aus diesem Ring kaum noch heraus, da immer wieder zusätzliche Festungsmauern den Überblick verlieren lassen.

Durch ein äußeres Tor, über eine Brücke und durch das Tor des prunkvollen Glockenturms der Krönungskathedrale gelangt man in die Festung und unmittelbar auf den begrünten und mit Bogenarkaden umschlossenen Innenhof der Anlage vor der Krönungskathedrale. Hierin finden heute mehrere Hochzeiten statt, am morgigen Sonntag ein „Außengottesdienst“, bei dem wir nicht stören werden.

Wir schlendern durch das im Inneren des Festungssterns gar nicht so große Areal, sind allerdings von den barocken Prunkbauten nicht so angetan wie von der Festungsanlage selbst, der Stimmung der Menschen und den zur Schau gestellten Autos.

Sonntag ist Waschtag: Im Anschluss an die kurze Fahrt nach Sibiu/ Hermannstadt suchen wir erst einmal einen Waschsalon mit Trockner auf. Drei Maschinen voll zu waschen und zu trocknen dauert mehrere Stunden, und abends fahren wir nur noch in einen großen Park fünf Kilometer südlich von Sibiu, um hier einen Nachtplatz zu finden. Außer uns stehen hier lediglich noch zwei weitere Camper in weitem Abstand. Ab und zu kommt ein PKW, dessen Insassen ebenfalls hier übernachten – anscheinend mögen Rumänen dieses „Minicamping“, vor Allem an den Wochenenden. Der Platz ist für die nächsten Tage und Nächte wie geschaffen: Ruhig, weitläufig, ideal gelegen. Von hier aus kommt man mit dem Fahrrad durch den Grünstreifen fast bis in die Stadt.

In Sibiu/ Hermannstadt

13.-17. September

Am Morgen besucht uns eine riesige Herde Schafe; die Hütehunde sind wider Erwarten freundlich und neugierig, aber nicht bissig. Nachdem die Schafe weiter gezogen sind, machen wir uns auf den Weg in die Stadt, die als eine der schönsten in Siebenbürgen gilt. Sie wurde bereits im 12. Jahrhundert gegründet und ist ein Zentrum der Siebenbürger Sachsen. Hier sprechen recht viele Menschen deutsch.

Von den noch erhaltenen Resten der Stadtmauer mit mehreren Türmen ausgehend erkunden wir die Stadt. Viele Plätze gibt es hier! Die Piaţa Mare, der Große Ring, ist riesig. Am Platz liegt das reich verzierte Rathaus, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts erbaut wurde. Tauben flattern in Scharen umher, ansonsten ist der Platz erstaunlich leer. Die Piaţa Mica, der kleine Ring, liegt einen Bogengang weiter, und auch auf diesem Platz fallen die zahlreichen Bogengänge im Erdgeschoss der Häuser auf. An der Piaţa Huet befinden sich besonders schöne und reich verzierte Gebäude und die Evangelische Pfarrkirche.

Aus vielen Perspektiven fällt der Blick auf die Stadtpfarrkirche, deren Kirchhof von wunderschönen Gebäuden umgeben ist. Wir sitzen im Café und schauen dem Spiel zahlreicher Kinder zu.

Auf den Turm der Pfarrkirche gelangen wir über 700 steile Stufen. Von hier können wir die ganze Stadt überblicken.

Ansonsten blickt die Stadt durch viele hundert Augen auf uns: Die als Wächter der Stadt bekannten Fledermausgauben vermitteln den Eindruck, man würde leicht misstrauisch beobachtet. Auffällig ist, dass in der gesamten Stadt keine Polizei zu sehen ist, die Augen tun also ihren Dienst. Allerdings ist jede Ecke mit Überwachungskameras ausgestattet.

Die Lügenbrücke verläuft über die Straße von der Oberstadt in die Unterstadt. Man erzählt, dass jede auf ihr ausgesprochene Lüge durch unmittelbar abbröckelnden Putz an den umgebenden Hausfassaden entlarvt wird. In letzter Zeit haben wohl nicht so viele Menschen gelogen… oder es ist Vieles restauriert worden!

Lügenbrücke Seht ihr die beobachtenden Augen?

Nach einem Blick in die wunderbar farbenprächtige Orthodoxe Kathedrale radeln wir durch die Unterstadt, die deutlich weniger restauriert, aber dennoch charmant wirkt. Danach flanieren wir in der langen Einkaufsstraße Strada Nicolae Balcescu / Heltauergasse, essen Crepes und Eis mit Riesenkugeln. Erschöpft von so vielen schönen Stadt-Eindrücken radeln wir – den ersten Kilometer zwischen rasenden Autos, danach über breite Radwege durch Grünanlagen – zurück zu Biene.

Noch ein Freilichtmuseum

Der Eingang des Astra-Freilichtmuseums mit über 350 historischen Bauten liegt nur 1,5 Kilometer von unserem Stellplatz entfernt innerhalb einer idyllischen Grünanlage mit Wasserlauf, See, Hügeln, Gemüse- und Blumengärten und kleinen Feldern. Schnell wird klar: Nicht alle Bereiche des Museums können an einem Tag erlaufen und besichtigt werden. So wandern wir „nur“ über den Mühlenweg mit allein über 25 Wassermühlen, die als Getreide-, Stampf-, Schmiedemühlen und für andere Zwecke genutzt wurden. Etwas höher liegen Wohnhäuser, die teilweise noch bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts genutzt wurden. In die Häuser kommt man nicht, lediglich durch Fenster und Türen gewähren Holzgitter einen Einblick. Einen Eindruck der bäuerlichen und frühen industriellen Lebensweise kann man gewinnen; leider sind viele Gebäude komplett verschlossen oder / und Erklärungen fehlen weitgehend. Interessant: Im Sommer stand wohl ein Bett auf der nahezu immer vorhandenen Terrasse, sodass man an der frischen Luft ruhen oder schlafen konnte.

Am Tag darauf sehen wir dann ebensolche Häuser, die wir gestern im Freilichtmuseum besichtig haben, in der Realität in den Dörfern, die auf der Radtour im Süden von Sibiu liegen – die sind allerdings noch bewohnt.

Radtouren in und um Sibiu

Es ist nicht ganz einfach, in dieser Umgebung Rad zu fahren! Radwege gibt es offenbar in und um Sibiu, und sind zu einem Teil zweispurig ausgebaut, wobei sie manchmal breit und glatt asphaltiert, sogar grün markiert, dann wieder schmal und ungepflegt sind. Schwierig ist es manchmal, auf einen solchen Radweg zu kommen, da sie von der Straße durch breite oder tiefe Gräben getrennt sind und es wenig Möglichkeiten gibt, diese zu überqueren. Manchmal ist so ein nur durch Markierungen abgetrennter Radweg keine 80cm breit, führt auf der stark befahrenen Straße entlang oder endet unvermittelt auf einer befahrenen Straße oder auf einem Schotterpfad.

Autofahrer*innen halten zwar meist Abstand, fahren aber sehr schnell am Fahrrad vorbei, auch wenn man auf der Straße radeln muss. Da wir nicht gerne kilometerlange Schotterpisten fahren, sind viele Strecken Hin- und Rückwege, da die schmaleren asphaltierten Straßen im Nirgendwo enden. Gerät man doch einmal auf eine längere Piste, begegnen einem eventuell Hunde, die bellen und drohen zu beißen – da hilft nur Stehenbleiben und Schieben, oder, ganz selten, ein Pfefferspray. Die Komoot-App ist in Rumänien bisher nur bedingt hilfreich gewesen, da etliche Straßen und Wege nicht bzw. falsch eingezeichnet sind. Hier herrscht noch viel Verbesserungsbedarf!

Bevor wir Hermannstadt verlassen, radeln wir eine große Runde südlich der Stadt. Die Tour führt uns vor Allem durch kleine, ärmlich wirkende Straßendörfer und viel Natur. Immer wieder führen Strecken auf Schotterpisten und trockene Lehm- und Waldwege, manchmal kehren wir um, manchmal befahren wir diese Wege. Einmal landen wir in einem Dorf am „Ende der Welt“, hier endet die befahrbare Piste. Dunkelhäutige Menschen schauen uns – anders als bisher in Rumänien – misstrauisch und neugierig an, das Fotografieren wird uns verboten, es herrscht eine etwas unheimliche Stimmung, wie sind ganz offensichtlich nicht willkommen. Später erfahren wir, dass im Dorf Prislop über 90% Roma leben. Wir drehen zügig um und fahren zurück über eine andere Route.

Anstrengende Pisten… und hübsche Kirchen(ruinen)

Morgen geht´s raus aus Sibiu und auf die Transfaragasan!

11. September 202620. September 2026

Von Niederösterreich bis nach Rumänien

An der Donau

27.-29. August

In Rossatzbach an der Donau finden wir einen angenehmen, von einem freundlichen Paar geführten Stellplatz mit Ver- und Entsorgung. Es wird uns trotz anderweitiger Reservierungen ermöglicht, im Schatten unter Bäumen zu stehen – nur so lässt sich die spätsommerliche Hitze aushalten.

Von hier aus erradeln wir bei 32 Grad die Wachau, eine malerische Landschaft zwischen Melk und Krems. Wein, Äpfel und Marillen(marmelade) gibt es hier im Überfluss.

31. August 20269. September 2026

Herbstreise 2026 nach Rumänien

Nach langen Monaten geht wieder los auf eine große Reise!

In den nächsten Wochen wollen wir die Wärme in den hiesigen Breitengraden noch nutzen. Nach vielen Wochen Trockenheit regnet es allerdings am Abfahrtstag.

Über Quedlinburg nach Leipzig und ins Elbsandsteingebirge

18.- 22. August

Den ersten Stopp mit Übernachtung machen wir in Quedlinburg. Das hübsche Städtchen am nördlichen Harzrand ist einen ausgiebigen Rundgang wert. Die kopfsteingepflasterten Gassen und die vielen, oft mehrere Hundert Jahre alten Fachwerkhäuser sowie der Schlossberg mit der Stiftskirche sind sehr sehenswert.

29. März 202631. August 2026

Von Bourges in die Bourgogne

Zwei Tage in Bourges

Der Campingplatz in Stadtnähe von Bourges bietet Wasser und Grauwasserablass sowie eine schöne warme Dusche und genügend Platz um Biene herum für 12,60€/Nacht. Stadtnah gelegen, hört man doch nur morgens ein wenig den Verkehr der nahe gelegenen Hauptstraße.

Nach dem Regentag genieße ich die sich immer stärker durchsetzende Sonne und laufe die etwa 1,5 Kilometer in die Innenstadt. Die Kathedrale Saint Étienne ist schon von Weitem zu sehen und ragt hoch über die anderen städtischen Gebäude hinaus. Seit 1992 gehört sie dem UNESCO- Weltkulturerbe an.